Mam duala do PSOne oryginalnego, bialego, juz z wlutowanymi kabelkami, ale kilka jest do porpawy (da sie zrobic). Jak ktos jest chetny to niech napisze. Ja robilem zawsze na podrobkach i jest roznie. Mialem kilka lepszych jakosciowo to chodza do dzis. Mialem jakies Mony, to po 2 miechy chodzily i nagle koniec bez wyraznej przyczyny

Pady na stick'a? hmmm... nie wiem zbytnio o co chodzi Czy chodzi o to że można zrobić sticka z pada? o_O ... O-o ... O_O??? *n00b*

Tenshi chodzi o te ze przyciski i Galke lutuje sie kabelkami do Plytki z pada do PSX-a

Hmm...!

A wiecie czasami czy profesjonalne części zmieszczą się do pudła standardowego sticka Sony? Mam ten "szajs", mam białego duala...

wysokosc sticka Sanwy to 37mm tyle musi byc co najmniej miejsca aby gała weszła.

NIE.

Tzn. być może po poważnych przeróbkach gałki i pudła by się sam drązek wcisnęło, ale i tak nie ma miejsca na przyciski. Automatowe buttonki są sporo większe.


Za to sama płytka z tego syfu nadaje się świetnie. Łatwo przewiercić i przulutować przyciski, a kable od kierunków już domyślnie są. Do tego ten złom nadaje się najlepiej, bo do grania raczej ciężko ten syf używać IMO. No i nie trzeba marnować białego duala.

Mozliwości na skrzynki są 3. Inne możliwości są droższe/bardziej kłopototliwe.

- Pudło z DC
- Hori (HRAP)
- drewniana od kowala

Najdrożej wychodzi Hori.
DC i pudło od kowala w podobnej, niższej sporo od HORI cenie, ale u kowala sami decydujemy o wyglądzie pudła i rozłożeniu klawiszy. Koszt to ok. 80zł.

a ile kosztują przyciski sanwy i gałka seimitsu? ...>_> ma ktoś może do sprzedania? ^^

NemoKOF miał przerobionego HRAPa na dokładnie takim zestawie do sprzedania.

Tylko dlaczego gałka Seimitsu? Skąd wiesz, że Tobie ta bardziej podejdzie?
Komplety Sanwy ma też kowal. Ma też wiele innych, ciekawych gałek.

Niezależnie czy to Sanwa, czy Seimitsu, to nowy komplet kosztuje gdzieś 300-350zł

Seimitsu podoba mi się dlatego, że... nooo... brzmi jak "Yoshimitsu" LOL

OK, OK... "Seimitsu" po japońsku znaczy "dokładność, precyzja". ^^

Aktualnie rozmawiam z kowalem... ciekawe czy znajdę odpowiednie pudło

Chyba taniej wyjdzie pudlo DC, jest ok, wchodzi i sanwa i seimtsu. Seimitsu sa mieciutki i nie czuc tak kwadratowego gate'a jak w sanwie, mi natomiast octagonal gate sanwy w ogole nie podchodzi, dlatego ja np mam seimitsu. Zreszta wymienilem sobie na nia wlasnie sanwe

Nie jestem pewny, czy dziś DC wychodzi tanio. Trudno dostać, a ceny dochodzą do ponad 100zł.
Kowal robi za 80zł i sami decydujemy o wyglądzie.

Natomiast nie wiem, jak seimitsu się sprawdza. Ja się już przyzwyczaiłem do kwadratu z DC.

Jeśli chciałbyś białego pada od PSone, to mam jednego na zbyciu, C1REX.

JA CHCE ;P
Iles chcesz kasiorki?

Już mi nie trzeba. Kupiłem dwa czarne po 30zł.
W bijatyki i tak na padzie nie gram, a kumple przynoszą własne. Wykorzystam więc swoje dwa białe.
Na trzeci pójdzie płytka ze stika Sony.

Jutro powinienem już mieć zrobione. Opóźnia się to przez te świeta.

Nie wiem... chciałabym mieć po prostu stika. Mogę wymienić Duala na jakieś ładne pudło nadające się do pomieszczenia wszystkich części.

Ewentualnie: zaproponuj cenę

Kowal robi za 80 zł i o lepsze/ładniejsze, czy nawet tańsze pudło bardzo cieżko.

Ja mam dwa stiki od DC na sprzedaż. Jeden przerobiony na białym dualu, a drugi tylko gotowy do przeróbki. Nie ma jednak problemu i w każdej chwili mogę i tego drugiego przerobić.

Nie zależy mi jednak na sprzedaży, bo wcale nie chcę się pozbywać. Mogą się przydać na nowe konsole. Stiki z DC są chyba najprostrze do przeróbek.


Jak chcesz mieć dobrego stika możliwie niskim kosztem to masz chyba tylko dwa wyjścia.
Albo poprosić kowala, by Ci wszystko zrobił, zlutował, wydrukował.
Albo kupić zmodowanego HRAPa od NemoKOF; o ile ma jeszcze.


Jak chcesz mieć tylko taniego stika, to namco stik, DC stik lub coś HORI powinno wystarczyć.
Wszystkie są tańszymi, plastikowymi kopiami sanwy - czyli mocny kwadrat. Nie każdemu to odpowiada. Część woli Seimitsu, albo całkowicie płynne kółko.

Z tego co wiem, to NemoKOF już HRAPA nie ma...

A w tym pseudo-sticku Soniaka nie zmieści się gałka seimitsu...? Doh. Muszę go zmierzyć, kowal mi powiedział że musi być 4 cm... (o ile pamiętam, to cieniutko z tym będzie)

Mam czas... muszę się zastanowić.

Już pisałem. Gałkę może po bardzo poważnych przeróbkach byś dała radę włożyć, ale przycisków już nie, a te oryginalne są bardzo słabe, małe i mają tragiczne rozmieszczenie.

Przyciski wbrew pozorom też są ważne.


No i jeśli faktycznie masz zamiar wydać takie pieniądze na seimitsu, to lepiej nie oszczędzać na klawiszach i pudle.


http://s6.photobucket.com/albums/y239/suit...ssioned%20work/

A tu kilka kolejnych ręcznie robionych stików dla wzmożenia apetytów.

Mam takie pytanie.. Czy ktoś z forum kupywał może sticka ze strony http://www.play-asia.com/ ?? Ile może może wynieść koszt wysyłki do Polski ?

A ktory dokladniej stick? np za przesylke takiego Hori Fighting Stick 2 dolicz 24.50 $ co wyjdzie okolo 80zl(ubezpieczony ale bez trackingu) Jak cos tam kupujesz to zglos sie do mnie to dam ci kuponik na 5$ zawsze cos;] Pamietaj ze jesli nie dogadasz sie z nimi zeby ladnie oznaczyli paczke (ponizej 21 euro) to dostaniesz nieprzyjemne podatki.

Mozesz po zarejestrowaniu sue sprawdzic koszty, wrzucasz cos do koszyka i daje dalej, zaplate masz na samym koncu a wczesniej na ktorejs stronie bedzie mozliwosc wybrania przesylki, masz je wtedy podane wraz z cenami.

Tenchi, mam pudlo plastickowe, do ktorego musialabys sobie dorowbic gorna pokrywke, w ktora wkrecisz przyciski i galke. Wejdzie tam i seimitsu i sanwa. Pudlo wyglada podobnie do tego od DC ale jest czarne i nieco ciezsze.

C1rex po ile są te arcad sticki? 1 2 .Wszyskie w tych samych cenach?

Nie wiem. Ja ich nie robiłem.

http://www.shoryuken.com/forums/showthread.php?t=90296

Tu jest wątek twórcy tych cacek. Z tego co wiem, to robi je po bardzo rozsądnych cenach. Kilkukrotnie taniej od byrdo i wcale nie gorzej.
Układ klawiszy, kolor i art samemu można dobrać - jak zwykle. Podobnoe jak u kowala można też wybrać sprzet róznych firm. Nawet optyczne ma.

Wiem jednak, że za każdy przycisk płaci się odzielnie. Nie ma więc jak u byrdo, że zaookrogla do ładnych 500$. Można nawet o metalowe wzmocnienia poprosić.


A ja powoli kończę swoje sanwy robić. Zostało mi podlutować do pada. Tylko niewyspany jestem i nie wiem, czy dziś dojdę do testów.
Pół roku je chyba robię. To dopiero jest zapał.

Nemo, myślę że skuszę się na całościową robotę u kowala. Zaproponuj cenę za duala. najlepiej na PM

Napisz mi ile chcesz, nie wiem ile sa warte uzywane pady, zawsze mialem nowki.

Hmmm...
50zł?

Padzik w bardzo dobrym stanie, trochę skrzypi tylko R1 (co nie wpływa na jego funkcjonalność). Kieruneczki też nie są "rozchodzone". Na obudowie ma nabazgrane jakieś inicjały. Mało używany, gram przede wszystkim na czarnym dualu.

Byłem u kumpli ze swoimi sanwami. Wszyscy postanowiliśmy grać na stiku. Poza mną, nikt nie grał nigdy w tekkena na gałce, a część wcale na automatach nie grała.

Mimo to, szybko skumali o co chodzi. Szczególnie jeden, który nigdy w życiu nie grał na gałce i nie był na automatach. Trzymał gałkę od spodu. (inna sprawa, że gra fengiem i stivem ; )

Wszystkim się bardzo spodobała na firmowym stiku.


Natomiast na stiki DC, które teoretycznie sa bardzo podobne, znajomi mają uczulenie.


Widać ile jakość sprzętu daje.

Niedawno odebrałam stick'a od kowala. Doskonała robota! Jestem bardzo zadowolona i polecam Go każdemu kto chce mieć dobry sprzęt a przy tym bardzo ładnie wykonany. ^^

Idzie mi coraz lepiej, kowal. Wszystkie JF mi wychodzą teraz z ogromną skutecznością, nie to co na padzie. Dzięks! ^^

Mimo wszystko to wymaga czasu. W zaleznosci ile sie gra, to moze zajac nawet ponad rok, by ogarnac gre na stiku. Potem jest jednak bardzo fajnie.

No i ta przyjemnosc z gry.

BTW: Jaki art na stiku masz Tenshi? Cos z Yoshkiem?

Do niektorych gier nie trzeba sie przestawiac. Głownie te ktore maja kombinacje z prostych kierunkow lub zwykłych cwiartek. Gorzej z kombinacjami 2-4xqfc albo qcb,hcf+A po 1,5 roku grania nadal nie odrobiłem strat z pada głownie to szybkosci sie tyczy na padzie mozna to zrobic przy odpowiedniej wprawie znacznie szybciej wiec combosy łatwiej konczyc superami. Zreszta pad w przeciwienstwie do sticka nie wymaga manualnych zdolnosci przy trzaskaniu kołek (no moze poza pełnym 360) tyle ze zawsze ssie przy wbijaniu prostych kierunkow czy ciosach polegajacych na ładowamiu 2sek. ktoregos kierunku

Kolejny gracz w tekkena na arkejdzie Polska wreszczie rusza do przodu może Devila przekonam na stika

Tenshi tez masz octagonala sanwy? Jak tak to jak ci sie kreci dasze ? (f,d,df)

Nie mam octagonala, mam kwadratową podstawkę. Jeszcze się aż tak nie przykładałam do dash'y, ale nawet mam trudności z QCB i EWGF'ami z prawej strony... o_O

To jest bardzo dziwne, bo na automatach przeważnie gram z lewej (a więc EWGFy robię z prawej).

Możliwe że gałkę mam odrobinkę pod kątem, mam wrażenie że aby dobrze wykonać QCB, musze ją solidnie "podkręcać" pod górę. ale można się przyzwyczaić... (nikt nie będzie umiał grać na moim sticku, hehe )

Plus? Lepsza skuteczność wyrywek z rzutów i łatwiutkie cancele Yosha z MED

No ja juz troche gram tylko ze na octagonalu. ciezko mi z lewej strony , z prawej jako tako. Nie wiem czy nie zmienic na kwadrat wlasnie.

Spokojnie Tenshi to jest normalka.Na początku też nie mogłem zrobic deatfista Paulem ale teraz wychodzi mi spokojnie.Teraz wystarczy tylko trenować.

no to cool pocieszyłeś mnie

mały turtorial grania na sticku
pierwsza rzecz to kazdy jest prawo albo lewo reczny i niestety zawsze wygodniej sie kreci kołka w ktoras ze stron. Np nie mam problemow ze zrobieniem 2xQCF ale mam problem aby zrobic 2XQCB. Co na to poradzic ano nic sie nie da oprocz treningu. Wchodzimy w trening i trenujemy ta felerna strone.
80% ludzi ma problemy z zrobieniem kombinacji SRK na sticku F, D, d/f+fire to jest teoretyczny zapis podawany zawsze w opisach do gry ale faktycznie to wyglada on tak F, D, d/f,F+fire jak widac w zapise nie trzeba wbijac przodu na koncu ruchu w rzeczywistosci jednak wbicie tego przodu okazuje sie niezbedne aby cios wychodził ze 100% prawdopodobienstwem.
i teraz wiekszosc ludzi własnie wykonuje paradoksalnie poprawna kombinacje ktora nie włazi a zwłaszcza jak sie ma kwadrat na rotacji. Kwadrat jets po to aby miec 100% pewne blokowanie niskie oraz 100% pewne uppercuty co w 3D jest wazniejsze niz w 2D dlatego do 3D jest kwadrat polecany. Problem powstaje jednak gdy chcemy zaczac krecic kołka czy cwiartki. I problemem sa własnie kornery od przekatnych w ktore wpada joystick.
to jest przykład QCB na joyu z podstawka square

teraz w praktyce bład powstaje z chwila wejsca w przekatna (klatka2) wtedy zamiast dokonczyc ruch i przejsc na tył blokujemy sie w rogu (klatka3). Cios nie wychodzi bo nie zakonczył sie na 'tyle' tylko na 'doł-tył'. I tutaj powstaje złudzenie ze joystick lezy krzywo i ze nalezy mocno pociagnac do gory aby wyrwac sie z przekatnej i przejsc na tył (klatka4). I finał jest taki że koles starajac sie mocno wbic tył pod koniec ruchu skacze do tyłu . Sek w tym ze aby nie zapasc sie w kornerze trzeba joystick trzymac lekko a ruch wykonywac płynnie tak aby korner 'wyminac'

na rysunku to pokazane jest w 2 klatce po prostu scinamy korner -aodległosc actuatora jest znacznie wieksza od rogu kornera niz na przykładzie wczesniejszym. Najwazniejsze to trenowac duzo na poczatku wiekszos osob szarpie sticka to tylko pogarsza sytuacje bo szarpiac silniej sciagamy go w przekatna. Jesli cos nie wyłazi gdy staramy sie to robic poprawnie zacznijmy to robic na odlew ale starajmy sie trzymac jednakowe tepo wpisywania kombinacji, z czasem reka sie przystosuje i samo zacznie wychodzic.
Oczywiscie najłatwiej krecic kołka i SRK na joyu co ma kołko na rotacji z QCB nie bedzie problemu a SRK sie mashuje czyli robi zygzaki na chama joyem. Na kwadracie sie nie da przymashowac zagzaka na chama jak na rys ponizej

dlaczego japoncom wyłazi wszystko na square? bo duza graja przyzwyczaili sie pozatym nie musza nic robic na hama wiec sa w stanie wpisac poprawna kombinacje na joyu bez wzgledu jak ma typ rotacji. Wola za to pewne bloki i upercuty wiec zawsze graja na kwadratach nawet w 2D.
Problem jednak w tym ze jesli uzyjemy joya z okragła podstawka to zniknie problem z kołkami, cwiartkami, SRK ale pojawi sie problem z blokami i upercutami i wszelkimi skosami ktore na kwdaracie właza od strzała. Jeszcze nie zrobili joya z okragła rotacja co by dawał 100% pewne niskie bloki maksymalny zasieg przekatnych z jakimi sie mozna spotkac to 30 stopni dla rejestrowania przekatnych na kwadracie to jest 45 stopni.
dodam tyle ze ja mam sam zmodowanego optyka co ma rotacje okragła i zasieg 45 stopni i nadal potrafie na takim gigantycznym zakrecie przepuscic blok co nie mam kwadratu ktory to jak napsiałem daje w 100% pewnosci.
Wiec jak ktos ma postac ktora bedzie musiał w 3D krecic duzo kołek to zostaje tylko octagonal bo on jest takim kompromisem pomiedzy łatwymi kołkami a pewnymi blokami i juglami.
jesli ktos na octagonalu ma problemy to jest to raczej problem niedostatecznego treningu po prostu przesiadka na sticka to minimum bite 6 miesiecy. Trening , trening i jeszcze raz trening. Ja sam wiem po sobie ze dopiero po roku zaczołem grac tak ze przestałem sie wkurzac I jak ktos gra na sticku to pada trzeba odstawic obowiazkowo całkowicie nie mozna sie nauczyc grac na sticku grajac w miedzy czasie na padzie. Tak jak pisałem do sticka trzeba miec wytrenowanego manuala do pada nie. Kiedys gdzies wyczytałem ze pan X ma perfekcyjnego mauala a pan Y miał tylko dobrego. Tylko ze pan X grał na padzie a pan Y na sticku wiec z nich dwoch jak ktos miał jakiegokolwiek manuala to tylko pan Y . Z manualnych kwesti na padzie jedyne co trzeba dopracowac to timing. Ale manual jako taki nie istnieje i dlatego z powazniejszych turniejow powinno sie padła wywalic definitywnie jako lamerstwo

No wkurza troche to granie na sticku. Najbardziej jednak moj koles, ktoremu teraz sie udaje czesciej ze mna wygrywac Co ja sie nak.ur.wie podczas grania to przesada. A ten debil nie moze tego zrozumiec ze potrzeba czasu zeby sie przestawic... Ale walic to, trzeba jeszcze potrenowac.

Kowal mozna cos zrobic zeby galka nie odskakiwala ja wrzucam neutral? Np jestem schylony, daje neutrala i galka odbija powodujac skok.

no ale to juz jest bardzo dziwne ze ci odbija na drugi kierunek. W sanwach nie ma resorowania ani przecentrowania z dwoch powodow po pierwsze jest łozysko w bazie ktore obraca drazek (w amerykanskich jest stozek) ono powoduje gładki ruch ale tez dodatkowe tarcie wieksza powierzchnia ktore działa jak hamulec, a drugi powod to wolny angaz sanwa ma dosyc długi moment drogi do zaangazowania mikroprzełacznika (dlatego nie da sie grac na japonskich joystickach w shootery). Wiec to troszke niemozliwe zeby joy samoistnie odbił po angazu w drugi kierunek a jesli sie to zdarza to na innych joyach bedziesz miał z tym jeszcze wiekszy problem http://www.retroblast.com/reviews/joystick.../jstik_move.wmv tutaj po prawej jest czerwona sanwa po lewej amerykanski wiec widac roznice od razu
http://www.retroblast.com/reviews/joystick.../happ_sound.wmv tutaj sa 2 amerykanskie, resoruja na sanwach tego na dobra sprawe nie ma moze za gwałtownie puszczasz nie wiem mi sie nie zdarza cos takiego na kwadracie nie ma szans na to na octagonalu joy wychyla sie wiecej o 2 stopnie wiec przy ostrym szarpnieciu i przejechaniu po joyu palcem puszczajac go ostro moze sie wbic przeciwny kierunek lecz przy normalnym puszczeniu joysticka nic takiego sie nie dzieje. Tak czy siak to jest twoja wina i złego puszczania joysticka Mam wytoczone tulejki-actuatory ktore mi troszke skruciły rzut ze na octagonalu wychyla sie prawie tak jak na kwadracie ale sa z metalu i sa znaczcnie ciezsze przez co resorowac zaczyna. Przy okazji jak beddzie mi cos robił koles na tokarce to powiem mu aby wytoczył z tworzywa i moze zadziała u ciebie lepiej ale tak jak mowie gdzies cos sam robisz zle a zjawisko resorownaia jest na kazdym joyu.
tutaj na filmiku
pokaz masherki na octagonalu da sie robic na hama zygzaki doł-przod widac to w winPACU przy keylog jak i w grze ten ostatni super Ioreigo to 4xQCF, a potem to skakanie to tez jets z kolejnych QCF+C dodam tylko ze joy mi wystawał 5mm ponad deche bo akurat nie miałem pudełka pod reka pod krotkie drazki wiec miałem maxymalny dyskomfort w graniu.
Wiec niestety jest to kwestia ogrania skoro nawet robiac na chama i bezmyslnie wychodzi jako tako. Wiec trening zostaje i cudow nie ma ja tez w sumie miałem kilka gał i na kazdej mi sie grało z czyms lepiej ale znow z innym gorzej i to tez jest takie głupie usprawiedliwianie własnej nieudolnosci ze jak moze byłby taki siaki czy owaki joy to by mi szło lepiej.
Ja tez jak grałem na poczatku z kumplem to sie wkurzałem bo srednio 80% walk wygrywałem a po przesiadce na sticka leciały czarne serie 10:0, W pewnym momencie miałem ochote tym wszystkim pier*** o sciane. I jeszcze to jego pierd**lnie ze jakby miał sticka to i tak by wygrywał i by mu sie nawet lepiej grało bo kiedys cos tam sobie grywał na automatach No coz to jak gadanie ze slepym o kolorach i szkoda sie odzywac bo sie tylko samemu człowiek niepotrzebni denerwuje. Ale z drugiej strony miałem okazje wreszcie sie podszkolic i nie tylko w kwesti manulanej, wiecej przegrywajac zobaczyłem gdzie robie błedy wogole w samej strategi i rozgrywce. W koncu zaczeło isc coraz lepiej az sie wyrownało i potem jak kumpel przesiadł sie na stik to dostawał tak w dupe ze historia i dostaje do dzis Inna sprawa ze i tam miał przesiadke 2-3x krotsza na sticka odemnie i w sumie po 3-4 miesiacach juz odzyskał stabilnosc.

Nie no nie mowie ze mi sie to odskakiwanie zdarza czesto Czasem.

Juz raz prawie moj stick zostal rozwalony o podloge... Powstrzymalem sie w ostatnim momencie.

(ps. fajna ta plexa, ostatnio chlopaki koks na niej dawali. Jak widac sticka mozna zastosowac do innych rzeczy takze )

Jeśli ci odbija w drugi kierunek znaczy że puszczasz joya z maksymalnie odchylonej pozycji w ten sposób że kontakt między dłonią a stickiem jest tracony natychmiast (ale to brzmi, ale tak jest w istocie). Tak jakbyś strzelał z linijki w gościa przy tablicy
1. Wychylasz maksymalnie joya.
2. Puszczasz joya natychmiast.


Trzeba puszczać joya delikatnie go kontrolując. Kontakt z dłonią powinien tracić nie od razu z pozycji maksymalnie wychylonej a dopiero po chwili.
1. Wychylasz maksymalnie joya.
2. Wracasz do pozycji neutralnej ale joy cały czas ma kontakt z dłonią.
3. Po chwili możesz go już całkiem puścić, na pewno nie odbije.

Oczywiście gadać sobie można ale jedyne co trzeba to treningu. Najlepszym joyem do treningu "odbijania" jest chyba X-Arcade, przypuszczam że na nim miałbyś odbicie co ruch skoro czasami zdarza ci się to na Sanwie

Moim zdaniem cos jest u Mastachiego nie tak. Sanwa nie prawa tak odbijac. Zdarzalo mi sie to czasem na sticku z DC i jemu podobnych, ale nie na sanwach.

Sam mam dwie. W jednej lekko naciagnalem sprezyne. Jednak obie zachowuja sie idealnie. Niebo, a ziemia miedzy innymi joyami na kwadracie. Nie da sie zle puszczac sanwy. Nie da sie zmusic do rezonansu.

Moze to przez ten octagonal?


Co do treningu. Poza tym, co kowal napisal, polecam uzywac sticka do _kazdej_ gry, w jaka sie da grac - lacznie z RPG. Zwyczajnie starajcie sie unikac dotykania pada calkowicie. Najlepiej schowajcie, oddajcie, sprzedajcie. Jak gra nie obsluguje bialego duala (jaki jest w stiku), albo macie za malo kjlawiszy, to nie grajcie w gre. Trzeba sie poswiecic, jak sie chce byc najlepszym.

U mnie juz niewiele brakuje do poziomu, jaki mialem na padzie. Moze juz nawet jest lepiej niz na padzie - trudno powiedziec. Sa jednak rzeczy, ktore na stiku wychodza zdecydowanie lepiej.

Najlpeszym przykladem sa wlasnjie wyrwania z rzutow, o ktorych i Tenshi wspomniala.
Elektryki natomiast mi znacznie lepiej wychodza jako pierwszy cios, ale juz w jugglach do tej pory nie potrafie ich dobrze uzyc. Inna sprawa, ze ja zawsze mialem slabego manuala.

Wow, dzięki za tutorial Teraz jak się nie staram to wykonuję QCB, a jak chcę się postarać... nie wychodzi Ale tak to ze mną bywa...

Jak na razie skuteczność gry mam sporą, porównywalną do pada. Muszę tylko wyeliminować parę rzeczy jak... ból nieprzyzwyczajonych dłoni. Czuję po grze każde ścięgno. ^^ Kwestia treningu...

Gra dzięki temu staje się bardziej realistyczna

Snawa ma tylko 150g jedyny stick z jakim sie potkałem co miał mniej to megnetyk na miekkich switchach miał 125g.

srednio gałki maja 250-300g
był czas ze grywałem na 400g w P360 i jakos szło potem zmieniłem mu sprezyne na 250
i raz miałem sticka co miał ponad 600g jak na nim zawiesiłem kołko poł kilowe od hantala to sie trzymało

Nie no kowal, ide o zaklad ze seimitsu ma mniej, nigdy nie gralem na bardziej delikatnym sticku (mi to odpowiada, wole miekkie sprezyny). Powiem tez, ze kwadrat kwadratow nie rowny, np w seimitsu nie naciskasz samych switchy tylko blaszki, styki sa odchylone. W sanwie blaszek NIE MA WCALE, naciskamy same switche. Co to zmienia? Jak dla mnie kolosalna roznica. Lepiej mi sie gra na seimitsu, lepiej sie kreci qcf i srk. Generalnie z sanwa jest tak - jest to najtansza galka i w zasadzie wszyscy ktorzy maja cos do powiedzenia w tej kwesti wymieniaja sanwy na seimitsu (np KSK w swoim salonie - to dobry gracz w sf3). Takze wszyscy sie podniecaja sanwa a ja mowie ze to nie sa dobre galki - wiadomo, jak grasz tylko na nich to w koncu sie nauczyc ale po co grac na gorszym jak mozemy miec lepsze?

Pozdro 600 ekipa

Nemo ale na Seimitsu nie bedziesz klepal dobrze f,f/b,b za to o wiele lepiej kreci cie qcf/qcb i wlasnie dlatego na Seimitsu gra sie w 2D a na Sanwach w 3D i GGXX

Odnośnie co jest tańsze to Sanwa JLF-TP-8YT kosztuje 1900JPN a Seimitsu LS-32 czy LS-40 1200JPN.

I czy możesz wytłumaczyc dokładnie to naciskanie blaszek? Przecież w Seimitsu są mikroprzełaczniki tak jak w Sanwie a nie leafswitche. Chodzi ci może o to że switch ma blaszkę przechodzącą nad plungerem? Jeśli tak to tutaj też wciskasz switch tylko dodatkowo przez tą blaszkę. Oczywiście odczucie przy robieniu ruchów może być rózne dla obu przypadków. A tak poza tym switche chyba można wymienić na jakie się chce, choć nie miałem okazji przypatrzeć się jak jest z tymi switchami na PCB.
Nie twierdzę że Sanwa jest lepsza czy gorsza od Seimitsu tylko sprostowuję co nieco

Jeśli chodzi o ten problem resorowania na Sanwie to chyba joy ma wiekszy wychył na octagonalu i to może być tego powodem.

bede miał za miesiac seimitsu to bede miał porownanie ale wiekszosc osob twierdzi ze sa twardsze od sanwy nieznacznie zreszta pisze to nawet na stronach ktore sprzedaja simitsu no ale czesto ludzie nie wiedza co sprzedaja. Ostanio na gremlinie koles wyskoczył ze sprzedaja sanwy optyczne choc ich juz ze 2 lata nie produkuja bo kable na piny zinterpretował jako kabel od napiecia.
ale seimitsu jest znacznie, znacznie tansza konstrukcja ma gorsze wykonanie na bank od sanwy
zreszta sama płytka PCB od sanwy wyglada nieporownywalnie lepiej niz płytki PCB od seimitsu.
sanwa
seimistu PCB up
seimitsu bot
Te wygladaja jak wyklepane w chinach
Sam odlew elementow jest o wiele dokładniejszy w sanwie. Semitsu ogolnie jest sprzedawany przez detalistow drozej od sanwy ale powodem jest nie jakosc tylko zerowa dystrybucja nikt poza himura nie sprzedaje detalicznie seimitsu wiec dowalił sobie cene taka. Drugi problem to samo Seimitsu, Sanwa przynajmniej na terenie japoni sprzedaje detalicznie. Seimitsu wogole nie prowadzi jakiejkolwiek sprzedarzy nie idzie tego kupic chyba ze zamowiesz kilkadziesiat sztuk od dystrybutora oficialnego do ktorego przekieruje cie seimitsu. Tam na dziendobry płacisz kare za zamowienia ponizej ilus tam tysiecy jenow a zeby tej kary nie płacic to by trzeba wbyło wziasc z 100 sztuk. Wiec jak kupisz 2 joye to samej kary zapłacisz 3x tyle. dlatego jak ktos sprzedaje seimitsu to krzyczy za nie wiecej kasy choc sa parwie x tansze. Musi sobie odbic te kary i przesyłki aby zarobił i wychodzi wtedy ze seimitsu jest drozsze.
blacha jest dodawana po to aby przedłuzyc plunger i nie daje poza tym zadnych kozysci. To czy swich ma blache czy plunger zalezy od układu samych swichy. Jesli w konstrukcji bazy swiche sa oddalone od siebie to maja blachy bo zwyczajni musza miec w takim układzie. W sanwie JLW masz normalnie blachy jak w seimitsu w JLF nie ma blach ale switche leza zupełnie inaczej bo leza blisko siebie u cały ich układ jest zaciesniony i nie musza miec przedłuzonej strefy aktywacji na plungerze bo actuator lezy dokładnie ja jego wysokosci.
podobnie zaciesnione sa switche w Mag-stick tam sa jednak blachy ale z innego powodu. Musza byc aby złapał skosy poniewaz actuator ma specyficzna budowe (wygladaj jak osmioscian). Po przestawieniu w tryb kierunkowy skosy sa tam gdzie kierunki ale zwieksza sie strefa do angazu i musi byc ta blacha aby actuator miał w co trafic. I tylko ten zmienny tryb jst powodem dla ktorego dano blachy. gdyby on nie miał trybu zmiennego to mozna dac switche bez blach tyle ze o 0,5-1mm blizej actuatora.

Takie blachy są np. na tych stikach od psx-a. I niby o czym to świadzczy? O klasie sprzętu?